teplic 

Строим теплицу (парник) самостоятельно

 Всем дачникам или огородникам знакомы тревоги в ожидании непредсказуемых весенних заморозков. Теплица! Вот что убережет ваши растения и позволит полущить урожай, когда другие еще только сажают . Сперва определитесь, для чего нужна теплица. Для выращивания рассады, ранней зелени и редиса вполне подойдет и небольшой парничок. А вот для получения впечатляющих урожаев помидоров и огурцов придется подумать о более основательном сооружении. Высота сортов, которые вы собираетесь выращивать, поможет уточнить габариты теплицы. 

Пленочные теплицы довольно распространены. Но в большинстве случаев они весьма неудобны в эксплуатации: полотнища пленки можно настилать только вдвоем и в безветренную погоду. Да и надежно зафиксировать их порой довольно сложно. Предлагаем конструкцию теплицы, которую с легкостью накрывают наши 13-летние дети, а незапланированные, иногда появляющиеся,  "вентиляционные отверстия" можно легко и быстро устранить.

Основа нашей теплицы - фундамент с забетонированными в нем швеллерами. Они размером 45х45х1700 мм, согнуты из стального листа толщиной 2 мм. Всего на нашу теплицу размером 13х3 м пошло 36 швеллеров - по 16 вдоль длинных сторон и по 2 в торцах. Фундамент - столбчато-ленточный. Делали его так. Выровняли поверхность грунта, затем через каждые 85 см выкопали ямки размером 40х40 см и глубиной 50 см, а между ними прокопали канавки шириной 20 см. Затем установили швеллеры полостями наружу, одновременно заливая их бетоном до уровня грунта. После частичного схватывания бетона установили между столбами опалубку и залили ленту шириной и высотой 20 см (рисунок 1):

Опалубка состояла из двух стальных листов Г-образной формы. Скреплялись листы двумя проволочными скобами, какого они вида, показано на рисунке 2.


После полного схватывания бетона скобы разгибали, и листы легко разъединялись, проволока же оставалась в толще бетона. Когда бетон полностью схватился, в полостях швеллеров закрепили саморезами деревянные опорные бруски сечением 40х40 мм и высотой 170 см, причём нижняя часть брусков на пару сантиметров не доходит до фундамента, что предотвращает их подгнивание.

Швеллера и опорные бруски окрасили резино-битумной мастикой. Затем сделали верхнюю обвязку опорных брусков. На рисунке 3 показаны соединения опорного и продольного брусьев между собой, а также отрезков продольного бруса. Отдельно изготавливали стропила перекрытия.

Каждое из 16 стропил состоит из двух стропильных ног, включающих деревянные бруски размером 4х4х170 см, две крепежные планки и одну поперечину. Крепежные планки фиксируют с двух сторон стропильные ноги, а поперечина прибита так, чтобы между нижними концами брусков было 3 м. У нас стропила получились высотой 40 см, и соответственно, теплица (с учетом опорных брусков в швеллерах) высотой 210 см. В верхней части крепежных планок вырезан паз размером 4х4 см, в котором закреплен верхний продольный брус. Затем на торцы опорных брусьев установили стропила, закрепив их саморезами и зафиксировав четырьмя откосами с каждой стороны обеих стропильных ног (рис. 4).

Вот так выглядит крепление стропил (фото 1).

Увы, завершить стройку в первый год не удалось, поэтому сделанную часть каркаса - 8 "отсеков" просто обтянули пленкой, прикрепив ее планками прямо к стропилам и опорным брускам. А в следующем году уже сделали все остальное: установили недостающие опорные бруски, стропила, обустроили конек. С этой целью к стропилам прикрепили небольшие бруски и металлический козырек. А к поперечинам стропил на всю длину теплицы прикрепили перфорированный швеллер. Нижнюю часть теплицы на высоту 60 см мы вначале снаружи обшили щитками из досок, а потом изнутри обили их пленкой. Затем, начиная снизу, прибивали поштучно дощечки и бутовали промежутки глиной, "армированной" лоскутами ткани. Такие утепленные щиты-теплоаккумуляторы существенно уменьшают колебания суточной температуры. На фото 2 показаны теплоаккумуляторы и желобки, в которые устанавливаются боковые рамки. Одновременно готовили рамки для обустройства боковых поверхностей и крыши теплицы (рисунок 5).

На всю теплицу потребовалось 64 рамки - 32 верхних и столько же боковых. Верхняя рамка размером 73х160 см, боковая - 73х80 см. Ширина 73 см выбрана исходя из того, что пленка, которую мы используем, шириной 3 или 6 м, то есть кратна 75 см, поэтому при ее "раскрое" отходов нет, а остающиеся по краям полоски пленки шириной 1 см как бы герметизируют места стыков рамок, и вода внутрь практически не проникает. Планки больших рамок в углах скреплены между собой металлическими уголками на шурупах, среднюю планку я крепил тоже шурупами. В боковых рамках для увеличения жесткости конструкции использованы дополнительные угловые рейки. Рамки, как и все другие деревянные конструкции, обработаны резино-битумной мастикой, а та часть, к которой крепится пленка, поверх мастики еще и выкрашена светлой краской (для уменьшения нагрева и, соответственно, разрушения пленки). Саму пленку, натянув ее на раму, крепили деревянными планками, промазанными той же мастикой.

Установить готовые рамки (которые, кстати, зимой хранятся в гараже) на теплицу несложно. Достаточно уложить рамку на перекрытие так, чтобы планка зашла под конёк, потом рамку просто сдвинуть к уже установленным (фото 3).

Большие рамки крепятся проволокой: вверху - к перфорированному швеллеру изнутри теплицы, внизу - к шурупу, ввинченному в брус боковой обвязки. Боковые рамки внизу не крепятся, поскольку установлены в пазы, а вверху крепятся к тому же шурупу, что и верхние рамки. Два проволочных крючка позволяют снимать для ремонта отдельно верхнюю или боковую рамку. В жару для вентиляции боковые рамки можно либо снять, либо приоткрыть, сняв нижний крючок (вместо него к шурупу привязываем тесемку). В прошлом году мы купили "высококачественную" сенсибилизированную пленку с трехлетней по заверению продавцов гарантией. Простояв месяца два, она начала рваться, пришлось заниматься ремонтом. К счастью, не все рамки портились одновременно. Основные разрывы и трещины появлялись в местах крепления пленки, поэтому ремонт сводился к снятию крепежных планок, проклейке краев широким скотчем и установке планок на место. Чтобы снять, отремонтировать и поставить обратно одну верхнюю рамку, мне понадобилось всего около получаса. А вот как бы я управился с ремонтом, если бы не было рамок и пленка лежала, как обычно, полотном, не знаю.

Ещё одна особенность нашей теплицы - в ней есть так называемый зимний отсек, для которого отведены два пролета каркаса с северной стороны. Здесь можно работать с ранней весны и до осенних холодов. В этом отсеке хранятся некоторые инструменты, огородная "посуда" и разные химикаты. Есть и рабочий стол. "Домик" этот сделан из подручных материалов: изнутри - щиты из вертикальных планок, снаружи горизонтально расположенные планки. Между ними в 4-сантиметровую полость мы засыпали и утрамбовывали кусочки пенопласта и слегка увлажненную смесь опилок и цемента в соотношении 4:1. Частично засыпка делалась из известково-опилочной смеси, тоже слегка увлажненной.

Всего же для обустройства теплицы потребовалось: швеллера основы размером 45х45х1700 мм 34 шт.; для фундамента - и на столбики, и на ленту 2,9 куб.м цемента; шурупы-саморезы 30 и 50 мм - около 150 шт.

Пиломатериал - бруски размером 40х 40х170 см резал сам из горбыля, который недорого приобрел на лесопилке. На опорные конструкции ушло 34 шт. (62 погонных метра), на горизонтальную обвязку - 36 погонных метров, а на брус конька - 13 погонных метров, всего 111 погонных метров, на обшивку бортиков потребовалось около 2 куб.м обрезков досок. Полиэтиленовой пленки при ширине рулона 6 м, чтобы накрыть всю теплицу, нужно купить 14 погонных метров, так как на верхние рамки нужно около 58 кв.м, на боковые - около 20 кв.м, а на южный торец - 6 кв.м, то есть всего 84 кв.м.

Поливную систему довольно просто сделать самому, поэтому повторятся не будем. 

Простой и долговечный парничек выглядит следующим образом 

parnik

Для его изготовления  необходимо немного материалов

1. Сосновый брус 20 × 40 мм, около 3 м
2. Доска половая 30 × 150 мм, около 8 досок по 1 м
3. Уголок стальной, 4 шт
4. Саморезы оксидированные, 3,5 × 35 мм, 3,5 × 55 мм
5. Лист поликарбоната 1000 × 1000 мм
6. Деревозащитный состав
 
На зиму парничок рекомендую убирать в сарай или под какое-то накрытие - тогда парник прослужит долго, и пленки Вам хватит на 3-5 лет. Пленку заменить не составляет труда.
 
Можно соорудить более "серьезный" парник-теплицу такого плана 
parnik2 

Несколько полезных советов по изготовлению парника

Место, где будет располагаться парник, должно быть солнечным, желательно безветренным.
Далее определитесь с размерами парника, исходя из территории, которую отвели для этих целей.

Элементы парника:
Котлован - 50-70 сантиметров.
Слой теплоизоляции. Для этих целей подойдет гравий, песок или щебень.
Органическая подстилка, обогревающая парник. Органическим материалом может быть солома, гумус или листья.
Биотопливо, желательно конский навоз.
Короб. Сбивается из дерева или шифера.
Рама делается из широких металлических прутьев.

Как сделать парник для огурцов:
На дно вырытого котлована насыпаем слой теплоизоляции.
Сверху, толстым слоем насыпаем органический материал и навоз, который покрываем 20-30 сантиметрами почвы. Перед высадкой рассады, за неделю землю следует полить горячей водой. Гниение нам даст обогрев парника.
По периметру котлована сбивается короб.
Из прутьев гнется рама, которая крепится к коробу петлями.
Последний штрих - обтягивание рамы пленкой.

Некоторые овощеводы, чьи парники не очень большие, сейчас применяют вместо обычной парниковой пленки, стрейч-пленку. Она не провисает, а при покрытии парника, образует воздушные подушки. Благодаря этим подушкам, температура в парнике куда выше, чем при покрытии пленкой, предназначенной для этих целей.

И еще один самый простой способ 

Рассаде, выращенной на окнах, как правило, не хватает света, она получается тонкой, вытянутой, болезненно переносит пересадку на грядки. Мне самому пришлось все это испытать. Но теперь я пользуюсь способом, который избавляет меня от многих хлопот - доращиваю рассаду в микропарничке. Для этих целей использую целлофановые мешки. Из алюминиевой или стальной проволоки делаю каркас таких размеров, чтобы можно было натянуть на него целлофановый мешок. Сгибаю проволоку в дуги и перевязываю между собой, чтобы каркас получился жесткий, а пленка не провисала. Вот и готов парник. Если нет целлофанового мешка, годится обычная двойная целлофановая пленка - рассоединив её, получаем бездонный мешок-рукав. Можно склеить мешок из старого целлофана любых размеров. Для этого понадобится дощечка шириной 10 см, длиной 1,5-2 м. На кромку-ребро бруска кладем подготовленную для склеивания пленку, поверх пленки - газету, а потом разогретым электрическим утюгом проводим по ребру дощечки. Пленка от нагревания плавится, сваривается, а шов получится ровным. Таким же способом можно сварить куски пленки в большие полотна.

В такой парничок я помещаю ящики с рассадой после пикировки, когда она уже прижилась. Рассада томатов в парничке чувствует себя хорошо: ей достаточно освещения, создается определенный микроклимат. Рассада безболезненно переносит пересадку. Парничок постоянно находится на огороде. На ночь при резком похолодании его можно утеплить. Свободный край пленки в случае хорошей погоды легко поднять, проветрить парничок.

Общие рекомендации 

Ранее уже рассматривали как узнать, будет ли заморозок и способы защиты без теплицы, что немаловажно.

Устройство теплицы

Теплица - это сооружение, позволяющие продлить дневной процесс фотосинтеза. За счёт замкнутого пространства в ней создаётся парниковый эффект. Вода дальше стен и крыши не испаряется, за счёт этого повышается влажность, которая благоприятно действует на рост растений. Сезонные теплицы в зависимости от конструкции, могут быть цельными или блочными. Стены и крыша теплицы собираются из материалов, пропускающих солнечный свет, а также плёнки, стекла, сотового поликарбоната.

Теплица имеет жёсткий каркас, который, как правило, изготавливается из дерева. Вам потребуется определенный садовый инструмент. Каркас вкапывается в землю или прочно закрепляется, чтобы он мог противостоять ветрам, дождям и просто не рассыпался. Все материалы, которыми отделан тепличный каркас, устанавливаются в натяг, без провисов. Осуществлять вентиляцию теплицы позволяют двери, которые оборудуются с обоих концов здания, у блочных теплиц путём снятия отдельных блоков. Внутри, если вы используете краску, лучше пользоваться белыми или светлыми тонами - это увеличивает освещённость теплицы на 5-10%.

Теплица оберегает ваши посадки от внешних воздействий природы, сохраняя влажность и поддерживая температуру, создавая микроклимат, способствующий благоприятному росту растений.

Сезонная теплица не требует отопления, так как энергии солнца вполне достаточно для поддержания необходимой температуры. Только ранней весной, пока тает снег, вам придётся повышать в ней температуру. Наш смекалистый народ придумал довольно хитрый способ отопления, не ведущий к материальным затратам, а требующий только трудолюбия. Внутри вдоль стен теплицы выкладывается преющий навоз. В процессе прения им выделяется тепло, которого хватает для создания микроклимата благоприятного для растений. Когда солнце начинает греть достаточно, его используют как удобрение или просто убирают.

Почва в теплицах

Огромную роль играет почва, которую вы используете для выращивания и удобрения, витамины которые вы собираетесь применить для питания почвы.  Для будущего урожая так же важен способ обогрева теплицы или парника, ну это и понятно. Для перевозки земли в теплицу используется садовая тачка. Последнее время на рынке или овощных палатках, где продаются овощи и фрукты, можно услышать фразу: «Да это тепличные!». Удобрения и землю можно использовать со злоупотреблениями. Из-за замкнутого пространства и создания искусственного благоприятного микроклимата удобрения в теплицах влияют на растения более эффективно. Достигаются поразительные результаты. Хитрый маленький китайский народ это чётко уловил и начал применять. Например, перец очень быстро созревал и достигал огромных размеров, но был практически безвкусным, как трава. Некоторыми плодами, выращенными в теплицах при помощи удобрений можно отравиться.

Чтобы сбалансировать количество вносимых удобрений, а так же их виды, постарайтесь провести анализ почвы. Если не получается официальным путём познакомьтесь или найдите людей, чья работа связана с почвой, - работники сельхоз ВУЗов, различных агропромышленных комитетов. Сделав небольшой презент, шоколадку, бутылку коньяка, попросите их сделать это. Поверьте, им это не сложно, а для вас будет иметь огромное значение в подборе удобрений. Позволит вам вырастить сочные, вкусные и большие овощи. 

Выбирай понравившийся Вам вариант, финансовые возможности и строительные навыки.  Удачи в выращивании и хороших урожаев.  

Поделитесь в соцсетях и получите сюрприз!